Questo sono le ordinate tagliate e appoggiate sullo scalo. Si nota come la forma sia molto semplice e di conseguenza facili da tagliare. Sono solo 5 visto che la barca non è grandissima. Con il senno di poi ne avrei fatte un paio in più, visto che la forma dello scafo è abbastanza difficile da otterene con il sistema che ho usato. Il dritto di prua è stato utilizzato solo inizalmente, ed è stato rimosso prima della posa delle fiancate. Sono ottenute da della balsa da 3mm, con incollato sopra il disegno stampato dal CAD per fare da guida per il taglio.

Un discorso diverso meritano le piastre, realizzate con balsa da 1.5mm. Un primo tentativo è andato male perchè non ho sviluppato le superfici e quindi mi sono trovato in difficoltà nel montaggio, di fatto incollavo un pezzo molto più grande e poi ritagliavo. Questo mi ha portato ad avere buchi e fessure nello scafo, anche provocati da me nel tentativo di pareggiare i bordi e le giunture. Mi sono quindi rimesso al PC e ho riportato le ordinate sul programma FREE!Ship (per inciso, quello che sto portando sotto Linux con il nome OpenBoat). Questo mi ha consentito di correggere alcuni errori e di ottenere uno scafo migliore. Mi ha anche consentito di avere lo sviluppo delle piastre che sarebbero andate a formare lo scafo. In effetti in questo modo ho ottenuto dei risultati molto migliori. Le ordinate sono state ovviamente ottenute dallo stesso programma. L’unico problema di questo sistema è che la precisione decisamente superiore ottenuta è completamente vanificata se si tagliano a mano i pezzi.

Il passare per un software mi ha ridotto notevolmente i tempi di costruzione ed infatti in un paio di serate, che sarebbe potuta essere benissimo una sola, sono riuscito ad ottenere uno scafo.

Le ordinate sullo scalo e il fondo incollato e tenuto in posizione

Lo scafo completato sullo scalo. L’abbondanza di puntine è dovuta al fatto che lo scafo ha una forma abbastanza impegnativa e quindi la balsa non era molto d’accordo a seguire le forme che gli davo. Un modo per risolvere il problema è quello di precurvare la balsa oppure usare più ordinate in modo da avere più punti di ancoraggio.

In queste fasi la colla usata è una normale colla per legno, simile all’attaccatutto, che ha il vantaggio di essere abbastanza veloce a tirare ma che consente di riposizionare i pezzi.

Lasciato riposare il tutto per un paio di giorni, lo scafo è pronto per essere tolto dallo scalo per poter applicare i cordoli interni in epossidica caricata, che sono poi quelli che daranno resistenza agli incollaggi.

La prima cosa da fare è, dopo una leggera rifinitura, mettere del nastro adesivo di carta all’esterno di tutti gli spigoli a cui verrà, internamente, applicato il cordolo di resina caricata. Questo serve per evitare che la resina coli dagli inevitabili spazi vuoti tra le piastre. Quello a sinistra è lo scafo con tutto il nastro adesivo applicato.

Ecco qui invece un dettaglio delle cordonature. Sono state eseguire con resina epossidica bicomponente addensata con microball. Sono stati ripassate tutte le giunture scafo-ordinate e le giunture tra le varie piastre. Il risultato è uno scafo molto resistente.

Il lavoro successivo, e per il momento l’ultimo, consiste nell’applicare un tessuto di vetro da 100 gr/m2all’esterno, in modo da aumentare ulteriormente la robustezza dello scafo e nel contempo impermeabilizzarlo.

Ecco lo scafo una volta che la resina è catalizzata completamente (cosa non difficile in questi giorni ) e prima di essere carteggiato e rifinito. Purtroppo la resinatura non è andata benissimo e sono rimaste delle bolle d’aria. Questo significa che il lavoro immediatamente successivo sarà quello di rifinire lo scafo tappando con resina caricata questi buchi in modo da ottenere una superficie adatta alla verniciatura.

Sono riuscito a finalizzare (e raffinare) il disegno della nuova FortyFive e già che c’ero ho anche stampato le ordinate. A questo punto, avendo già il materiale non resta altro che mettersi all’opera, cosa che se tutto va bene farò stasera.

Sono anche riuscito a terminare lo scalo che stavo costruendo, quindi la costruzione della nuova fortyfive sarà anche un collaudo per lo scalo.

Ora sono in programma altri lavori, anche se non immediati: rifacimento delle vele, rifacimento del timone e se possibile rifacimento della parte anteriore della coperta (indicativamente da prua all’albero)

In questa prima immagine si vede comè la situazione attuale.

La prima cosa da fare è quindi smontare il vecchio fiocco (segnandosi dove ha l’attacco) e liberare la randa dall’albero, per avere una maggiore libertà di movimento e nel contempo evitare di danneggiarla. Si può notare il nastro adesivo utilizzato per segnare il punto di attacco del fiocco all’albero. Una volta proceduto al distacco del fiocco e della randa si ha a disposizione l’albero come in questa foto, anche se a dire la verità avrei dovuto staccare completamente la randa, ma la voglia era poca

A questo punto siamo pronti ad inserire il braccio che dovrà sostenere il fiocco. Questo braccetto e verrà realizzato utilizzando un tondino di carbonio di 2 mm di diametro, per circa 8 cm di lunghezza. Questa lunghezza però non sarò tutta utilizzabile, in quanto per poter tenere fermo il tondino, occorre infilarlo nell’albero. Da qui la necessità di praticare un foro sull’albero del diametro di 2 mm. Sarebbe meglio se il foro fosse passante, in modo da avere una maggiore rigidità della struttura. Non volendo provare a fare il secondo foro, mi sono accontetato di fare una piccola sede sulla parete interna dell’albero che ha lo scopo di mantenere il braccio in posizione e di offrire una superficie migliore per l’incollaggio.
Ed ecco come si presenta
A questo punto il più è fatto. Basta incollare il braccio con della bicomponente epossidica, facendo molta attenzione a tenere perfettamente allineato il braccio rispetto all’albero, almeno rispetto alla destra/sinistra, così che il fiocco sia sempre posizionato correttamente. Non è così necessario tenere il braccio perperndicolare rispetto all’albero, anzi, secondo me tenerlo leggermente angolato verso l’alto male non fa.Adesso è il momento di montare un paio di tiranti tra la testa d’albero e la punta del braccio, che servono per evitare flessioni del braccio sotto sforzo. Potrebbero anche non essere necessari, stiamo parlando di barche da 45 cm, quindi anche le vele sono proporzionate e gli sforzi non dovrebbero essere tali da compromettere il tondino di carbonio. Li ho messi per evitare che l’incollaggio, che è il punto debole del tutto, sia sottoposto a troppe sollecitazioni, che in questo modo vengono almeno in parte scaricate sulla testa d’albero. Per questi tirandi uso il solito filo di kevlar giallo che si vede nelle foto. Finito di montare i tiranti, è ora di montare l’anello di guida per la scotta che controllerà l’apertura della parte alta del fiocco. L’idea originaria di farla passare dentro l’albero è stata abbandonata per problemi pratici. Ho quindi optato per usare un anellino di ottone tenuto in posizione da alcuni giri di filo di kevlar e attack. Alla fine penso che sia la soluzione migliore sia dal punto di vista peso che dal punto di vista resistenza meccanica. Attaccare questo anello però non è stato semplice e con il senno di poi, penso che le operazioni le avrei fatte in un ordine diverso, cioè prima il foro sull’albero, poi montare l’anellino e solo dopo montare il braccio e i suoi tiranti. Avere il tondino tra i piedi infatti complica parecchio le operazioni, già complesse per le dimensioni delle parti in gioco.

Ad ogni modo ci sono riuscito, e questo è il risultato finale: si notano i due tiranti e la leggera angolazione del braccio. La parte blu altro non è che un pezzetto di filo elettrico (quelli che ho tolto da casa quando ho rifatto l’impianto) e che ho scoperto calzare benissimo sul tondino da 2 mm. L’albero è quindi terminato. La fase successiva è quella di portare fuori un’altra scottina che si infilerà nell’anellino della foto e controllerà la parte alta del fiocco. Nel fare questo mi sono accordo che se avessi usato un unico pezzo, alla fine l’albero non si sarebbe più potuto smontare, neppure per manutenzione.

Ho quindi diviso questa scottina in due parti, usando il solito moschettone da pesca. Purtroppo non potendo fare prove per mancanza del fiocco, mi sono limitato a fare alcuni fori nella squadretta del servo per lasciarmi un po’ di possibilità aperte.

1. si avanza il centro del fiocco
2. si puo’ aumentare un po’ la sua superficie

A questo punto, nel caso in cui la barca diventi puggiera, mi basterà aumentare leggermente la randa (o ridurre il fiocco volendo) per poterla ribilanciare. Il netto però è che dovrei avere un po’ più di tela al vento. Sempre parlando dell’albero, ho pensato anche di controllare l’apertura della penna del fiocco, in modo da non farlo svergolare più di tanto. Il problema del fiocco a trapezio piuttosto che triangolare infatti, è che la parte alta tende a non tenere al forma e la posizione. Non ho ancora decise se usare un servo separato (un micro eventualmente) oppure usare il servo già presente per le vele, mettendo solo meno corsa al secondo cordino. Questa modifica dovrebbe apportare dei vantaggi sia di bolina che di poppa:

• di bolina il poter controllare in qualche modo la parte alta del fiocco dovrebbe portare ad un miglior rendimento del gioco velico in quanto l’extra dosso della randa dovrebbe lavorare meglio e/o di più, come dovrebbe lavorare meglio il fiocco
• di poppa si dovrebbe poter aprire di più il fiocco visto che controllandone la penna non dovrebbe più scaricare e quindi rendere meglio.

Non so ancora come effettuerò materialmente questa modifica, ma di sicuro la testerò, anche perché  in ogni caso tornare indietro significa sostanzialmente togliere il cordino.Altri lavori che sono in programma sono il mettere un contrappeso al boma del fiocco, sistemare il giro delle scottine (sopra e sotto coperta) per evitare incasinamenti, rifare il timone e una generale revisione di tutto il resto.L’unica cosa che potrebbe non essere fatta in tempi brevi è il timone: quello che c’è va ed il prossimo lo vorrei fare con la macchina CNC che sono sto costruendo

Il tutto è composto da due piastrine di alluminio, un sandwich di carbonio con anima in legno (da 3 mm), un tubetto di ottone da 2×3 mm, uno spezzone di barra filettata da 2mm e un po’ di minuteria varia:  Sulla sinistra si può vedere che forma speravo di dare alle piastrine, forma che purtroppo non sono riuscito ad ottenere. Per dare un’idea delle dimensioni, considerate che i bulloncini autobloccanti sono M2, il foro più grande sulle piastrine è da 6 mm di diametro, qui è stato inserito l’albero. La piastrina di carbonio ha il lato maggiore 3.5 cm circa. Una volta montato il tutto, si ottiene quello che si vede nella prima foto, pronto da essere montato sull’albero. A dire la verità , alla piastrina di carbonio mancano due fori: uno per il montaggio del wang e uno per il montaggio del boma. Ma dato che non ho ancora deciso come fare, ho preferito lasciare perdere, visto che in ogni caso sono due forellini da 2.  Il tutto è stato fissato con qualche goccia di epossidica bicomponente (piastrine su tubetto di carbonio), mentre i due dadi autobloccanti sono stati fissati con una goccia di adesivo per metalli (Loctite 496 per i curiosi). Per il boma della randa e il wang a questo punto non servono più gli uniball o soluzioni simili: di fatto come wang userà un arridatoio, mentre il boma pensavo di farlo con del foam ricoperto di carbonio, soluzione che dovrebbe consentirmi di fare le cose robuste e leggere. A proposito di peso, lo snodo completo di tutti i suoi componenti pesa appena 4.3 grammi. Con l’albero sono arrivato a 22 e qualcosa.

Rifacimento del piano velico.
Qui il discorso è più complesso e da dividere in due fasi: 1) allungare il boma del fiocco di due o tre centimetri e aggiungerci il contrappeso. Questo dovrebbe portare ad avere una barca meglio bilanciata anche con vento forte ed un aumento della tela al vento. 2) rifare le vele in Mylar una volta messe a punto, per alleggerirle un po’.

Giro delle scotte
C’è sempre il problema di come fare in modo che le scotte dei servi non si ingarbuglino, sia sottocoperta che sopra. E’ irritante avere la barca inchiodata mentre sei davanti e perdere la regata perchè si sono incastrate delle scottine.